Приветствую, уважаемые читатели сайта DROM.RU.
Вот и осень гнилая настала…, ну и далее все, как писал Есенин. Самое время вспомнить о славных походах. Глядя на то что, первый мой сказ удостоился аж почти 35 тысяч просмотров (travel.drom.ru/56805/) решил, что дело это не столь неблагодарное, и удумал написать продолжение. Верно подметил читатель с ником К.В.Н.: «..чую, автор имеет думку обратно прокатиться», «думка» такая действительно была, но обо всем по порядку.
Вернувшись в сентябре 2017 на самолете домой, я долго не мог отойти от полученных впечатлений. Как будто что-то недосмотрел, что-то не прочувствовал. Банально хотелось вернуться в эти места вновь, но разум подсказывал обратное: надо продать машину и забыть об этой безумной затее. Большинство наших сограждан там ни разу не были, а ты дважды собрался?! В итоге я все пустил на самотек, скинул цену на машину, как мог, и расслабился. Периодически звонили странные товарищи, которые «укали» в телефонную трубку, что, мол, и крылья-то автомобиля гнилые, и подвеска-то «убитая» и машина-то с пробегом по центральной РФ. Короче, аргументов, что машина рухлядь, я наслушался столько, что если не знал бы подноготной и не проехал бы на ней всю страну, то, наверное, давно сам бы выслал мифическому покупателю денег, чтобы у меня забрали транспортное средство, лишь бы поскорее избавить меня от этого ярма.
Основные выводы я, безусловно, сделал:
А) Механическая коробка передач. Люди, привыкшие жить по соседству с японским автопромом, настолько избалованы прогрессом, что механику обходят стороной, открещиваясь как от чумы, хотя меня именно механическая коробка и выручила (об этом чуть позже).
Б) Дизельный двигатель. Если в центральной части РФ на дизель очередь, ибо расход топлива чуть ли не в полтора раза меньше, то в Магадане ситуация обстоит несколько иначе (фото от августа месяца 2018г. из г. Сусуман Магаданской области), 13 рублей разницы никуда не спрячешь…
Для объективности надо сказать, что в самом Магадане цены более умеренные и 72 рубля за литр не просят, но факт остается фактом. А сливать, видимо, соляру на предприятиях все сложнее и сложнее, ввиду отсутствия оных, да и развитие нано-технологий, направленное на тотальный контроль везде и всюду препятствует развороту русской души.
B) Климат. Если у Нас в Санкт-Петербурге минус 25 бывает пару раз в году, то тут все минус 30, которые держатся достаточно продолжительно, и заводиться на бензине банально проще и удобнее.
Собственно, исходя из этого, машина продаваться отказывалась, как я и ни пыжился, изредка скидывая цену и поднимая объявление в поиске. Неспешно подкрался Новый Год, Андрей (мой магаданский приятель) телеграфировал, что машина встала и не заводится, а посему законсервирована до весны. Это обстоятельство свело вероятность продажи к минимуму. И тут меня озарило: а зачем, собственно, продавать машину за копейки, если можно осуществить обратное путешествие? Посетить те места, которые запомнились, а также новые, которые не смогли лицезреть в силу ряда причин. Решено: беру билеты. Заранее вышло по 13000 руб. с Москвы. Позже очень порадовался этому, так как билеты, почему-то пропали из продажи, либо же кто-то незаметно приписывал к цене еще один «0». kommersant.ru/doc/3683519, vesma.today/news/post/2444
Время шло, я постепенно откладывал в потном кулачке накопления на поездку. Упросил Андрея сделать ТО, чтобы не тратить на это время по приезде. И вот настал час X. Объявив в конторе, чтобы месяц меня прикрывали, под «охи» и «ахи» коллег спешно убыл из офиса. Собрав нехитрый скарб, вместе с Ксюшей мы выдвинулись в путешествие. Прямых рейсов в Магадан из Питера нет, поэтому сначала на Сапсане до Москвы, а оттуда 8 часов, и мы выгружаемся в аэропорту Сокол.
Погода отличная, нас встречает Андрей с семейством. Так совпало, что его жена как раз уезжала в отпуск на материк (так здесь все называют все то, куда можно улететь из Магадана). Встретились, обнялись и, дождавшись отлета самолета назад в Москву, выдвинулись в город. Это порядка 70 километров. По пути Андрей познакомил нас со своим новым другом, а именно американцем Роберто, колоритным дедом, чьи корни идут аж к индейцам племени Чероки. Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=7JSgRYM20KI Отметили наш приезд водкой «Магаданские истории», которая по странному совпадению производится в Санкт-Петербурге, разговор пошел живее.
Узнав, что американец прибыл в Магадан на автомобиле марки «Пежо», я понял, что наш диагноз еще не настолько плох. Хотя в ходе дискуссии, по мере повышения градуса Роберто заявил, что машина сия для русских дорог не подходит и, чтобы ездить на свое будущее ранчо, ему непременно нужна соседская «буханка». Решив помочь, в ночи мы выдвинулись к соседу и, поняв, что американца не остановить, ударили по рукам. Не знаю, правда, было ли доведено дело до логического конца, ибо через пару дней мы убыли с гостеприимной земли. Андрей показал нам новый памятник, который был возведен, свозил в одну из живописных бухт, прокатил по городу. В общем, все то, что не успели осмотреть в прошлый раз, было восполнено. Пару слов о машине: я по ней реально соскучился, но, когда сел за руль, все стало на свои места, как будто и не было этого года. Заменили аккумулятор, перекинули колеса, небольшой тест-драйв по окрестностям и можно ехать!
Магадан, вообще, город необычный. Нам кажется, что непривычно холодно для начала августа. Приехав из нашей жары в +30, окунулись в +12. И это начало августа! Очень угнетают разрушенные дома и ветхие неотремонтированные фасады зданий. Особенно необычно количество ювелирных магазинов на фоне процветающей нищеты и безработицы. Чуть от центра — и уже как в фильмах, где действо происходит после апокалипсиса. Я так понимаю, что на снос старых построек нет средств, или они не доходят куда нужно. Особенно в Магаданской области полный «трэш». Климат суровый, как и цены. В лес особо не сунешься из-за обилия медведей и прочей хищной оголодавшей живности, единственная отдушина для многих — это рыбалка, которая, конечно, компенсирует многие минусы, ибо осетровые тут обитают в избытке. Мое мнение: если в регион не начнут вкладывать деньги, то очень скоро население сократится и существенно. И все эти истории про развитие дальнего Востока, гектар в подарок и так далее останутся только на бумаге. По факту же, как мы поняли, все поселения искусственно закрываются, чтобы согнать народ в Магадан и 2-3 больших районных центра.
Делается это следующим образом:
rbc.ru/economics/20/09/2018/5ba284919a7947cbfc451df8
Ну да ладно, это все лирика. Насладившись непередаваемым приморским колоритом, мы решаемся собираться в дорогу. Ведь ехать-то предстоит порядка 14000 км по намеченному маршруту. Наевшись вкуснейшего краба, запив все свежим магаданским пивом, отходим ко сну.
И вот долгожданный выезд: 6 утра по магаданскому времени (8 часов разница с Москвой), мы выдвигаемся в дорогу. На улице туманно и сыро. Несколько тревожно начинать этот путь. К моему глубочайшему сожалению, нам не удалось проехать по Тенькинской трассе, как я планировал. Начался сезон дождей, и в одном из мест ее напрочь размыло. Мысль «закурить» на пару-тройку дней в обществе таежных комаров как-то не внушала оптимизма, поэтому поехали по федералке. И если до аэропорта и п. Палатка дорога хорошая, то далее передать словами тяжело. Хуже только в Монголии: ямы, колдобины, грязь. Думается, что никому особо нет дела из-за небольшого трафика, а откуда здесь взяться большому? Ну, так за этим, с другой стороны, и ехали: чтобы побыть наедине с природой, отдохнуть от людей, коих попадается достаточно немного по пути. Погодка сумрачная, но это с лихвой окупается живописными красотами, которые нас окружают. Проезжаем полузаброшенные поселения, в коих останавливаться желания не возникает…
Но мы-то и едем не за инфраструктурой, а за запахом тайги!
Любуясь красотами по сторонам, вдыхая ароматы леса, с удивлением обнаруживаю, что педаль тормоза провалилась. Останавливаюсь накатом, открываю капот и понимаю, что тормозная жидкость «ушла» от слова «совсем», благо главный тормозной цилиндр не потек. «Вангую», что произошел разрыв тормозного шланга. Убедиться в этом на 100% нет возможности, так как на улице идет ливень, и из теплого салона вылезать под машину по щиколотку в грязь, кляня судьбу, желания не возникает. Интернета нет, связи нет, встречных машин тоже… эвакуатор сюда вызывать себе дороже. Да и как его вызвать? Позади уже пара опасных перевалов, поэтому возвращаться назад — «убить» как минимум 2 дня драгоценного времени. Едем аккуратно вперед. И если раньше я считал, что у механической коробки передач из плюсов: буксировка, завод с толкача, выезд из грязи в раскачку, то был освоен еще один — торможение коробкой. Скорость существенно сократилась, где-то до 40-50 км в час, тем не менее, спустя часа 4, километров через 200 появилось подобие поселка, где на местном шиномонтаже выяснилось, что магаданские самаритяне из сервиса не докрутили тормозной штуцер.
Устраняем сие досадное недоразумение, доливаем тормозухи, которая, к счастью, оказалась в наличии, и движемся дальше. Дождь постепенно стихает, но ветер усиливается. Добрались до р. Колыма, где и было решено сделать привал и отобедать под новым мостом.
Заезжаем в поселок Дебин, чтобы окунуться в места, где врачевал Варлам Шаламов, и даже находим ту больницу. Солярка на местной АЗС кончилась, но таким сюрпризом нас не удивишь, мы уже знаем, что «запас есть не просит», и едем дальше на Сусуман.
Периодически было желание раздобыть где-то линейку, чтобы мерить величину ям. Самое занятное, что трасса является федеральной, и на оной установлены рамки системы «Платон», обязываюшие оплачивать проезд грузовым машинам. Радует, что контроля толком нет, был встречен 1 пост до всей Якутии, где сфотографировали наши документы для мифического учета и отпустили с богом.
Пишу этот отчет, когда в памяти уже кое-что позабылось, поэтому описывать отдельно ночевки особо не хочется. Чтобы снять вопросы: 85% проходило в машине, благо салон Паджеро Спорт для этого подходит идеально, так что спится даже лучше, чем дома. Постельное белье, подушки, спальник — все было взято. Да и просыпаться с видом на горы на природе — дорогого стоит. Остановки в гостиницах только по гигиенической необходимости. На следующий день въехали в Сусуман. Заправились по 72 рубля за литр, ибо альтернативы другой попросту нет.
Сусуман производит безрадостное впечатление. Как-то все запущено. Думаешь, как повезло, что в советское время родители не соблазнились на осваивание Родины-матушки, и ты родился в Ленинграде! Мчим дальше, лавируя между неровностями дорожного покрытия, точнее его остатков.
На очередной яме отваливается глушитель, который, забегая вперед, я не раз хотел починить в пути, но если в Чите мне выдали вердикт о его неремонтопригодности, то в Иркутске поставили в очередь на неделю вперед. Поэтому шум двигателя становится нашим постоянным спутником, который, если совсем надоедал, то заменялся на музыкальное сопровождение чуть повышенной громкости.
Заезжаем в Кадыкчан по старой памяти. Город как всегда прекрасен. Я думаю, что если бы где-то у нас был бы такой объект, то любители страйкбола бы выстроились туда в очередь за билетами.
Движемся дальше. Суровая природа завораживает. Проносимся очередной забытый богом поселок. Тенденция очевидна — кто мог, давно уехал от греха подальше.
На въезде в Якутию погода заметно улучшается, что делает наше передвижение более радужным. Красиво. Хорошо, что есть такие места еще, нетронутые человеком. Следы его присутствия минимальны. Якутия, для справки, — самая большая административно-территориальная единица в мире. По площади на 8-ом месте (сравнивая с государствами мира), при населении 1 миллион человек. Сравните с Москвой к примеру. Плотность населения: 0,31 чел./км2 против 4883,43 чел/км2. Парадокс: территория у нас громаднейшая, богатств полно, но все сосредоточено искусственно в одном месте. И никуда не денешься: либо живешь на грани выживания посреди всех этих красот, либо более ли менее существуешь, добираясь по 3 часа на работу в пробках, расталкивая земляков плечами.
Пошли прижимы, по которым так соскучился за год. Прокатиться по дороге с такими видами — уже удовольствие. Кто в теме, тот поймет. А вообще, дорога всегда располагает к новым мыслям. Я специально не хочу акцентировать внимание: где ночевал, где заправился, какой дневной пробег — этого и так полно в интернете. На мой взгляд, отчеты ценны фотографиями, последней информацией о дороге, живописных местах, и, конечно же, общением с встречающимися случайными людьми. На прижиме случился камнепад — пришлось подождать, пока дорогу расчистили. На нашу удачу — совсем недолго.
Есть, кстати, плюс от дождей во время передвижения по трассе Колыма. Основной бич этой дороги — это пыль. Учитывая, что наша машина не оснащена салонным фильтром — дышать пылью приходится постоянно, обгон в пыли — неимоверный риск. Если в советское время дороги увлажняли, то сейчас это роскошь, и данная процедура осуществляется нечасто, вблизи поселков и по неведомому графику дорожников. Поэтому в плане здоровья наших легких нам повезло. А ведь у многих водителей, которые тут работают, банально развивается силикоз в самом расцвете, казалось бы, сил….
Добрались до Усть Неры, заправили полный бак и двинулись дальше. Ольчанский перевал — один из самых живописных на маршруте.
Природа разнообразная и постоянно меняется. Людей по-прежнему нет. Хотя все же мне показалось, что по сравнению с прошлым годом трасса стала более оживленной. Видимо, отсутствие авиабилетов и северные отпуска (по продолжительности) все больше толкают людей ехать самим: на море во Владивосток или же на Байкал.
Текущий ручей через федеральную трассу — привычное дело. Вода малая, так как, помнится, год назад на этом месте дежурил трактор, помогая вытаскивать заблудшие седаны. Остановились на ночевке на одном из перевалов в компании местных дальнобойщиков. За ужином я в очередной раз понял: как мы тут все хорошо живем! Пакет молока — 200 рублей, шутка ли? На работу устроиться — проблема, все так и норовят взять узбеков и приезжих, чтобы сэкономить на выплате «северных». Самое большое откровение для меня стало, что машины зимой не глушат. Я читал об этом, но думал, что это где-то далеко на вахтовках Дальнего Севера, где-нибудь в Дудинке. Да нет, практически во всей Якутии! Как 1 октября завел, так и заглушил 28 марта! И это при местных ценах на топливо! Ну а так мороз: от минус 45 до минус 65 привычное дело. На минутку заглушил двигатель и каюк: либо воздуха холодного хапнешь, либо аккумулятор замерзнет. Один из водителей работает на Камазе 25 лет, и как я понял, грузовик достался ему далеко не новым. Это к вопросу о долговечности нашего автопрома.
Инвестиции, конечно, требуются сюда огромные, чтобы не потерять эти земли. Позавтракали и дальше в путь. На очередном перевале наткнулись на голосующего паренька с тросом в руках. Стуканул двигатель на его газели, и он просил взять его на буксир. При моем сцеплении тащить газель я не решился (дизель 99 лошадей и сам еле залезает на крутые перевалы). Да и грузовики должны были идти следом за мной. Памятуя наставление Андрея о правилах поведения на трассе, взял телефон его отца, которому при появлении связи позвонили и сообщили на каком километре «закурил» его сын. Отец был явно не обрадован перспективе искать новый двигатель и выдвигаться за 1000 км на помощь, но по-другому тут никак!
Во время очередной остановки для фотографирования красот обнаружил течь под машиной. Оказалось, что заливная пробка заднего редуктора бесследно исчезла, и на колдобинах вытекло все масло. Перспектива повторить судьбу паренька на газели, если заклинит редуктор, не вдохновляла. Поэтому, добравшись до Теплого Ключа, купил медицинский шприц, и после доброго часа моих мытарств драгоценная жидкость была залита (Благо Андрей снабдил меня промывочным маслом для двигателя, которое и было залито вместо трансмиссионного). Как говорится: «За неимением гербовой пишем на простой». Пробкой послужил один из колесных болтов. Шаг резьбы там, правда, другой, но все же проблему удалось купировать. Заправились в Теплом Ключе, цены уже более умеренные, но далеки от уровня средней полосы. Едем к паромной переправе. Мы вторые, а значит, как минимум пару часов ожидания нам не миновать. Обедаем и отдыхаем.
На нашу удачу паромщику по рации сообщили, что идет 3 фуры, а значит скоро отход, так как места они занимают много, но и провозная плата с них больше.
Отплываем. Умиротворение полнейшее. Величественная река Алдан. Смотришь на карту и не понимаешь, как это вообще возможно: мы здесь? Паромная плата за год не изменилась— 1000 рублей. Каким-то странным образом инфляция сюда не добралась, чего не скажешь о ценах на топливо в +5 рублей. Вообще, восточная Якутия то заповедное место, куда визы-мастер карды и прочие атрибуты электронного денежного оборота еще не дошли. Даже американец Роберто при разговоре истинно удивлялся, что, будучи в Сирии, Ираке, Иордании, он везде умудрялся пользоваться своей кредиткой, а вот в Восточной Якутии заветный кусочек пластика был совершенно бесполезен. Начался дождь.
Это обстоятельство несколько напугало. Времена, когда дорога была непроезжабельная (фото из интернета начал 2000-ых ниже) прошли, тем не менее состояние дороги в районе п. Чуропча очень волновало.
Новости говорили, что дождь там идет уже вторую неделю, а глинистая почва там очень склонна к размытию. Ждать, пока кончатся дожди и дорогу разровняют, не хотелось. Поэтому было принято решение — «давить тапку в пол» и пытаться проскочить.
Я ожидал худшего, честно говоря. Проехали без проблем, хотя на седане кое-кто и садился на брюхо. Добраться за 3 дня до Нижнего Бестяха вполне реально. А это уже цивилизация по местным меркам.
Недавно туда провели железную дорогу — напротив Якутск, так что там, на берегу Лены и было решено заночевать, хоть обилие насекомых несколько и напрягало. Видимо, сырость от местных болот способствует выводу сверхогромных комаров и злющей мошки.
Здесь же проводим замену масла в редукторе, находим пробку на базе болта от Уаза и моем машину.
Вообще, Уазики-«буханки» здесь очень популярны. Мы даже придумали игру: сколько увидим их за час. Так, при посредственном трафике: 25 против 2 тойот (второе место). Уазы там очень уважают в виду их проходимости и ремонтопригодности, поэтому 90% автомагазинов предлагает именно детали для этих машин. Но поскольку деталей там очень много, которые подлежат поломке, на базе них можно придумать замену и для любого автопрома мира, главное только найти слесарный/токарный инструмент. Поэтому электронные системы курсовой устойчивости здесь не в почете, а вот кувалда — неотъемлемый инструмент любого автолюбителя. Выехали дальше.
Посетили местные природные достопримечательности: национальный природный парк, ледник Булуус.
Для меня стал настоящим откровением график работы местного аквапарка. Огромная вывеска зазывает посетить сие дивное место, но, как оказалось, по факту работает он лишь летом. «А сейчас что???» — изумились мы. 8 августа на календаре: «Тю! Глубокая осень» Оказывается, аквапарк с возможностью съехать с горки в Лену работает только месяц в году, ибо 15 июля лето заканчивается. Передвигаемся дальше. Трассу «Лена» за год трудно узнать. Она меняется прямо на глазах. И по моим домыслам уже процентов на 80% заасфальтирована. Даже там, где асфальта нет, грунтовка довольно приличная, и движение уже в разы больше. Видно, что дорогой занялись всерьез. Это приятный аспект.
Цивилизация движется, и ее приход неумолим. Мы много слышали о медведях, от которых прямо нет спасу и которые частенько облюбовывают помойки на окраинах городков в поисках вкусняшек. Одно дело слышать, а другое воочию наблюдать косолапого, хоть и небольшого. Явно медведица где-то неподалеку, поэтому выходить из машины — плохая идея. Местным же это не в диковинку, проезжают мимо, не снижая скорость. Вот такое необычное соседство.
Добрались до Нерюнгри. Очень необычный аэропорт: маленький, уютный, советский!
Проверка багажа? Сканирование? Терроризм? Не знаем, не слышали! Совершенно другой мир и другая реальность.
Заехали в город, закупились хлебом и прочей снедью и в дорогу.
На следующий день добрались до границы с Амурской областью. Какая все-таки большая Якутия. Разговорились с одним из местных (семья ехала с Байкала домой в Якутск). Узнал много нового для себя: о том, что Якутия раньше была еще больше. Товарищ Сталин уменьшил ее границы, чтобы уменьшить влияние Китая. Зачем вяжут везде ленточки на деревьях — помимо религиозной составляющей, так раньше обвязывали конским волосом деревья, чтобы показывать соплеменникам путь, о названии озера Байкал — от двух якутских слов: «бай» — «богатый» и «кёль (куёл)» — озеро.
Кое-где трассу делают прямо с нуля, прокладывая напрямую прямо через горную породу. Проехали Тынду, Соловьевск и вот мы у новой стелы, которая, думаю, по праву будет скоро знаковой как «Москва — Владивосток»:
Далее традиционное фото на развязке у Большого Невера. Вывод: не особо спеша (правда, без заезда в Якутск) можно добраться до Магадана аза 4-5 суток отсюда, но лучше, конечно, закладывать больше — на обзор красот, возможные отклонения от маршрута и т.д.
Далее тяжело найти альтернативу маршруту: Чита—Иркутск. С 2015 года движение стало намного интенсивнее. Дорога отличная, хотя иногда волны по асфальту и встречаются. На горках перед Читой выбрал не ту передачу и скоростной режим, как результат «закипел», но после вынужденного приема пищи и чайной церемонии как раз машина остыла и все нормализовалось.
В прошлый раз проскочили Петровск-Забайкальский, поэтому в этот раз решили восполнить этот досадный пробел и посетили музей декабристов. Достаточно познавательно. Улыбнул тот факт, что после нашего убытия произошло нападение на воинский эшелон на этой станции chita.ru/news/120158/ Сразу узнал знакомый вокзал из репортажа.
Далее из мест, где не были раньше, решили заглянуть в Иволгинский Дацан — Мекку всех российских буддистов. Я не проникся лично, лучше бы мы на Байкале это время провели, хотя, наверное, для истинных буддистов — проехать мимо уму непостижимо.
Байкал как всегда завораживает. Туристов полно, все больше иностранцев. Не повезло с погодой только. Далее по маршруту Иркутск. Этот город мне понравился еще в прошлый заезд. Есть что посмотреть, где погулять. Местный таксист при разговоре сообщил, что полгорода скуплено китайцами, коих здесь действительно много. Думаю, что наши узкоглазые соседи тоже по достоинству оценили перспективы данного региона. Сходили на экскурсию на местный старейший ледокол. По сравнению с ледоколом «Ленин», который в Мурманске представлен, игрушка, конечно, но впечатление приятное. Жалко, что его побратима «Байкал» бесславно затопили во время гражданской войны. Достойный экскурс.
Поменяв масло в двигателе, вдоволь нагулявшись, отведав местной кухни (позы здесь замечательные), выдвинулись в сторону Красноярска. Извиняюсь за некоторую скомканность в повествовании, просто всю эту дорогу я описывал уже в прошлый раз, и, видимо, она уже не производила столь бурных впечатлений. А вот начиная с подъезда к Красноярску, настроение переменилось, так как дорога предстояла теперь новая.
Заправившись на местной сети «Техас» (разница почему-то с Красноярск-нефть аж в 6 рублей, я так и не понял почему?!), мы свернули налево в сторону границы с Монголией, ибо по плану было посетить эту неизведанную до сей поры страну.
Красноярский край впечатляет. Просторы необозримые. Откуда у меня стойкое мнение, что за Уралом ничего нет, сам не знаю. Коровки пасутся, свиньи гуляют, поля и пашни возделываются.
Специально запечатлел трактор, отнюдь не старый «Беларусь». Так что жизнь кипит, а сельское хозяйство не чурается новинок аграрной техники. Следующим местом, которое мы навестили, было село Шушенское. Уж больно мне хотелось глянуть: куда же сослали Ильича? Не ожидал увидеть такую крепкую деревню. На этом месте воссоздан музей-деревня. Как нам рассказал экскурсовод, практически все дома того времени:
Музейный комплекс посвящен быту сибирской деревни 18-19 веков: как жили, как работали, как проводили свободное время. Ленин-то неплохо устроился, оказывается, что ему еще царcкий кровавый режим и пособие выплачивал, которое, правда, практически все уходило на оплату его пансиона. Параллельно будущий вождь селян консультировал, на охотку с крестьянами ходил, на конёчках катался с детворой, ну а в свободное от этого время занимался переводами и грамоте мальцов обучал. Жил как у Христа за пазухой. Вообще, бродя по этой деревеньке, невольно задумался о мудрости наших правителей: неугодных усылать в Сибирь. Декабристов — в Сибирь! Революционеров — в Сибирь! Врагов родины — в Сибирь! Вот тебе и проблема с неугодными решается, и территория осваивается, и проекты грандиозные появляются, осуществление коих сейчас очень проблематично, а зачастую и невозможно. Сейчас Шушенское после заката советской власти явно в упадке, все тянутся в большие города, мало кто хочет оставаться на селе, не имея особых перспектив.
Далее устремляемся к Енисею и осмотру Саяно-Шушенской ГЭС. Хотелось увидеть это сооружение воочию, своими собственными глазами! Все-таки какие проекты осуществлялись в советское время!
По пути заскочили в местное форелевое хозяйство. Рыбка — высший класс, и очень даже недорого. Отобедав выезжаем дальше по направлению к границе с Монголией. Вспомнив, что по выходным граница не функционирует, планируем уделить день посещению природного парка Ергаки. Место удивительное. Я уже порядка 4 лет не выбирался в Европу, где такие парки в изобилии, особенно в Скандинавских странах, но могу с уверенностью сказать, что наш ничем не уступает. Та же знаменитая Норвежская «горошина» или «Язык Троля» могут встать в один ряд с нашими «Висячим Камнем» или «Зубом Дракона». У нас просто это не так раскручено, что, может, и благо — природа целее! Весь день провели там, о чем ни капельки не пожалели. Мне даже больше, чем Красноярские «Столбы», понравился этот парк.
Едем дальше. Кызыл — столицы Тывы, он же центр Азии по одной из точек зрения.
Такой некий оазис посреди степей. Где-то я вычитал, что это регион один из беднейших в России. А часть населения в принципе не говорит по-русски за ненадобностью. Живут на отшибе, зачастую не выбираясь за пределы своих степей. А зачем? Дома ведь каждый камушек — браток!
Очередная остановка: сразу видно, что буддистам это место священно!
Едем к КПП на границе с Монголией — Хандыгайты. Забытое богом село и место. План был занырнуть здесь на территорию сопредельного государства и вынырнуть у нас на Горном Алтае, тем самым «убив двух зайцев». На свою беду я не удосужился досконально проработать маршрут перед поездкой, а ограничился просмотром карты. Как же я жестоко потом сожалел. Как-то сложилось у меня мнение, что, если дорога на карте отмечена толстой линией, то как минимум она есть:
Собственно, как говорит нам атлас, от Улаангома прямо автобан! Ничтоже сумняшеся, едем по запланированному маршруту. Подъезжаем на КПП и встаем в очередь. Граница работает только по будням с 9 до 18 с двухчасовым перерывом на обед. По сравнению с пересечением финской границы у нас в Лен. области: день и ночь!
Пару часов ожидания и вкатываемся на смотровую площадку. «Все вещи вынуть из машины и на сканер!» Благо, что на сканер не заставили тащить 4 колеса 16 радиуса, ограничившись их простукиванием. Потом полный осмотр машины с собакой. Убедившись, что ничего запрещенного у нас нет и традиционно покрутив у виска, узнав кто мы и откуда, пожелав нам доброго пути, нас выпускают.
Граница колоритная. Колючая проволока, смотровые вышки, наверное, еще со времен гражданской войны. Знак «Stop» прибит на деревянный кол, лента с гвоздями, чтобы не поехали, не дай бог, без сигнала. Монголам, такое ощущение, что все это и не нужно, но порядок есть порядок: не посмотрев ровным счетом ничего, нам штампанули паспорта, в обходном листочке поставили 4 печати и, получив 80 рублей мзды на мифическую обработку колес, которая, разумеется, не проводилась, высвободили на бескрайние территории Монголии.
«Асфальт, — обрадовался я. — Интересно, что же будет дальше, когда мы переедем на более толстую дорогу, как на карте?» Пока ничто не предвещало опасений. В безлюдной степи стала появляться всякая живность, которая упорно искала себе пропитание в качестве скудной травки, пробивающейся сквозь каменистую породу.
Скоро указатель предложил нам съехать с асфальта. «Как-то не похоже на толстую дорожку из атласа, — промелькнуло в голове. — Ну да ладно, мы же на джипе». Движемся дальше. Все больше окружающая среда напоминает декорации фильма «Планета обезьян». Самый первый, который, где коcмонавты вернулись на землю и блуждают в поисках цивилизации. То, что это не так, понимаешь, видя немногочисленные юрты, попадающиеся на пути.
Монголия — интересная страна. Порой думаешь: как они смогли захватить почти всю Евразию в 12-13 веках… С тех времен, мне кажется, мало что изменилось. Возможно, в Улан-Батор цивилизация и пришла, но вот остальное население как жило скотоводством, так и живет, разводя овец, коз, коров, лошадей и верблюдов. Самые дорогие верблюды и лошади: порядка 45000, бараны и козы где-то по 6000, переводя в рубли. Мясо и шкуры потом сдают в соседний Китай. Изучив Википедию, получаешь следующие цифры: 1,4 млрд жителей Китая против 3 млн. в Монголии. Разница в 466 раз при том, что по площади всего лишь в 6! Немудрено, почему такой сосед достаточно удобен. Как я узнал, хорошая з/п на наши деньги считается порядка 8000 рублей. Из расходов: только уголь на зиму, порядка 4,5 тысяч на обогрев одной юрты на сезон, ну и, наверное, бензин. Все остальное свое: еда пасется вокруг, воду можно набрать из реки, электричество от солнечных батарей. Что еще нужно для счастья? На вопрос: «чем вы тут занимаетесь?». Был получен четкий ответ: «Пасем скот!». Хотя по факту за стадом приглядывает 1-2 подростка, остальные мужи философствуют, видимо, о смысле бытия…
Дорога… она как бы есть, а как бы ее и нет. Все едут по каменистому полю, где посчитают проехать проще и удобнее. Спустя пару часов доезжаем до озера, где решено сделать привал. Цветовая гамма потрясающая. Народу никого, только пара юрт далеко вдали, да пара бесцельно бредущих верлюдов.
Надвигается вечер. Хочется как можно больше расстояния преодолеть сегодня, так, чтобы завтра с утра выскочить к границе, но, несмотря на 2 навигатора, умудряемся запутаться в поисках направления.
Запеленговать курс не удается, дорожки упорно скрещиваются, пересекаются и заводят в тупики различных ущелий. Спустя несколько часов находим-таки правильный маршрут, и даже, о чудо, очередной указатель — едем дальше. По-русски, как и по-английски, уже никто не говорит, да и нет особо никого. За всю дорогу встретили машины 4 всего и пару мопедов. Мопеды — любимое средство передвижения монголов из-за малого расхода топлива, которое, кстати, везут из Тувы где-то по цене 50 руб./литр в приграничных районах в пересчет на наши, что очень недешево здесь. Столько живности в живой природе я не видел давно. И степные орлы, и лани, и даже стервятники, поедающие павшую лошадь в степи — как прямо из вестерна кадр, но мы-то не в кино:
Дорожка меж тем становится все хуже и хуже, что несколько пугает. Стрелка уровня топлива неумолимо переваливает за половину бака. Есть еще запас в канистре, но, учитывая, что за 300 км не было ни одной заправки, это несколько напрягает.
Апофеозом становится то, что дорога пропадает в принципе, и мы выезжаем на пустынный берег бурной реки. Вокруг ни души, машин нет. Навигатор упорно требует ехать вперед…Выхожу и начинаю мерить глубину: по щиколотку, по колено, по пояс!!! Течение достаточно сильное, дно илистое… Поколесили по берегу в поисках объезда, а его нет. Если бы хоть какой-то лихой монгол показал примером куда сунуться вброд, но такового не наблюдается. Перспектива застрять посреди реки в безлюдном месте Монголии, где нет интеренета, связи и вообще людей не обрадовала. Надежда подождать, что кто-то поедет, не увенчалась успехом. Мда, в следующий раз, если поеду, обязательно надо, конечно, искать компанию и ехать на 2 машинах. Более того, навигатор рисовал впереди еще 3 речки! И я как-то не был уверен, что они не будут еще глубже, чем эта. А если глубже? Учитывая, что по пыльным «дорогам» Монголии расход возрос, я понял, что сейчас классическая «точка невозврата». Взвесив все «ЗА»и «ПРОТИВ» мы решили вернуться…Позже я, конечно пожалел, что не уделил больше времени проработке маршрута. Как мне потом с авторитетом вещали монголы, дорога проезжабельна даже на «пузотерках». Но это было ПОТОМ. В тот же момент цена ошибки была слишком высока, поэтому мы развернулись и заночевали где-то в степи.
Встали аж до рассвета. Утро придало оптимизма, и так как никто так и не проехал, мы продолжили путь назад по уже знакомой дороге. Заехали в местный аул чуть от дороги, чтобы справиться, может, все-таки проезд есть?
Попытка успехом не увеналась, язык жестов желаемого результата тоже не принес, так как в конце бурной жестикуляции сердобольный монгол стал настоятельно зазывать к себе в юрту выпить… Как-то ситуация не располагала «освободить день с утра». Проехав раза в полтора быстрее назад до развилки, я посчитал, что возвернуться «несолоно хлебавши» не хочется. Повернули на Улаангом — там-то всяко можно разжиться соляркой. Вьезд в город оказался платным. Монгол, который сидел в будке, что-то силился долго мне объяснять, но получив 100 рублей сразу расплылся в улыбке и открыл шлагбаум.
Цивилизация сюда дошла, и я на радостях заполнил полный бак и канистру, расплатившись по карте. Уверенности сразу поприбавилось, и было решено поехать дальше другой дорогой, крюк километров на 300, но, судя по наставлениям заправщика «дорога добрая — ехай!», мы предприняли вторую попытку.
Насладившись видами Улаангома и даже посетив местное сельпо, где все товары преимущественно российского производства, которые нас не прельстили, мы выехали дальше. Через километров 30 уперлись в очередную речку.
Она была уже не столь глубокая, как вчерашняя, и навстерчу ехал какой-то японский грузовичок. Я решил дождаться, когда он проедет. Все шло неплохо, пока посередине реки он не встал (как оказалось, сел на днище). Двое пассажиров лихо выпрыгнули из кабины и сели на зад кузова, колеса коснулись земли и грузовичок выскочил из речки. Остановившись напротив нас, пассажиры принялись перебираться в кабину. И ничего бы не предвещало беды, если бы не струйка стекающей жидкости, которую мы заметили вместе с монгольским водителем одновременно. Как оказалось, монголы пробили масляный картер на камнях реки и оттуда обильно сочилось масло. Данное обстоятельсво вернуло меня к реальности: интересно, если бы это произошло с нами? Где и как ремонтироваться? Развернулись.
Буквально через пару минут отвалилась розетка около фаркопа — металл перетерся от тряски на камнях. Это еще раз укрепило решимость вернуться. По итогу покатили мы назад, и немного было обидно, что не удалось реализовать задуманное, да сами виновыты — плохо подготовились. Повторяю: река проезжабельная, просто до дома еще порядка 9000 км, дни отпуска четко расписаны, и мы едем одной машиной. Если бы ехали двумя экипажами, сунулся бы обязательно. Все-таки внутренний голос не подвел (о чем чуть позже), и мы поехали назад в сторону границы. По пути заехали похарчеваться в приграничное кафе, где объелись от пуза на двоих за 150 рублей.
Монгольскую границу проходим за 5 минут, всем совершенно безразлично, кто мы и откуда, у нас же полный контроль с вытаскиванем всех вещей на сканер. Как я понял, к нам ездят за продуками, наши ездят за китайскими товарами из приграничных районов + бензовозы, так что очередей особых нет, поэтому все делается чинно, неспешно и без суеты.
По Тыве решаем ехать другой дорогой на Абакан. Ни разу не пожалели: такую живописную трассу надо поискать. Не зря Путин приезжает сюда отдохнуть и порыбачить вдали от столичной суеты.
Въехали в Хакассию по живописному ущелью. Жалко, что уже начало темнеть, не удалось сделать хороших снимков — природа потрясающая.
Утром следующего дня произошло неожиданное событие, которое, слава богу, случилось в г. Абакане, а не посреди монгольских степей или ущелий Горного Алтая. Заправившись на Роснефти и преодолев глубокую лужу при трогании со светофора, машина вдруг заглохла и перестала подавать какие-либо признаки жизни. Съехав накатиком на обочину, поплевав на руки, открываю капот. Все вроде на месте. Соляра дрянь? Вода в воздушном фильтре? Залило датчик коленвала? «Погуглив», перебираем все возможные причины произошедшего — результата нет. Проковырявшись пару часов и поняв, что явно своими силами не справиться, понимаю, что надо искать помощь. На мою удачу автосервис за углом. Объясняю ситуацию, один из мотористов идет на подмогу, но после 15 минут диагностики разводит руками: скорее всего оборвало ГРМ. Звонит своему приятелю, и нас оттаскивают на СТО.
В процессе съема крышки двигателя выясняется, что ГРМ-то цел, но нет компрессии в 2 цилидрах. Я, признаться, приуныл. Вердикт неутешительный: либо прокладка двигателя прогорела, что не так страшно, либо.. приказал долго жить один из поршней, а то и пара, здравствуй, замена двигателя! Ночевать остаемся в Абакане. Хороший город. Особенно «райские сады» — приятное местечко!
Позвонили из сервиса, я затаил дыхание. «Вы по ходу сильно набожный, в церковь каждый день ходите, свечки ставите и богу молитесь! При замене ГРМ в Магадане не докрутили болт распредвала. Он раскрутился, ну вот и результат, странно, что коромысла вам не загнуло. 7500 за работу — приезжайте, забирайте!». Я-то уж мысленно был готов к капиталке двигателя, но обошлось! Спасибо ребятам-механикам и Александру — хозяину автосервиса. После их вмешательства с машиной проблем не было аж до Питера, хотя по приезду и оказалось, что подвеска после монгольских дорог требует серьезного вмешательства.
Выдвинулись дальше. Невольно вспомнились заветы Алексея Коровина, известного мотопутешественника, который наставлял, что чем хуже у тебя мотоцикл — тем лучше, тем интереснее будет путешествие, тем больше ты встретишь новых людей, тем незабываемее будет твой путь… Из последнего такого путешествия он и не вернулся. Поэтому согласиться с ним полностью тяжело. Ну мы-то не в Африке, а у себя дома, поэтому через пару сотен километров внутреннее напряжение спадает.
Далее были леса, поля, реки, бескрайние просторы Красноярского края. Но маршрут уже известный, а посему хочется отметить только места, которые понравились по пути:
Томск — приятный город, в котором особо не задержались, и поскольку изначально планируемый маршрут был через Горный Алтай, здесь программа подбиралась экспромтом: посетил музей НКВД. Столько едем, а места репресий все напоминают о себе, но это наша история, от нее не убежишь.
Очень понравился Тобольск: уютный город, один из старейших в Сибири! Давно хотел поглядеть, где Ермак Тимофеевич Кучумке навалял. Стела, увековечивающая его память, красивый разбитый сквер. Очень красивый кремль. Единственный в Сибири, сохранившийся в таком потрясающем состоянии. Тюремный замок, бывшая каторжная пересыльная тюрьма, где бывал Достоевсий и прочие уважаемые люди, дом, где находился в ссылке последний русский царь. Не пожалели, что сделали сюда «крючок», но ведь для бешеной собаки, как известно…
Такого количества новых лендкрузеров, как на перегоне Хантымансийск — Тюмень, я не видел нигде. Сразу видно, что нефтянники не бедствуют. А я-то голову ломал: почему Сургут — лучший по качеству жизни город в РФ? Тюмень, кстати, тоже очень порадовала, скажем, разница с Читой, как день и ночь. Все чистенько, дорого, богато. В Тюмени, кстати, очень впечатлил новый аквапарк, который по замыслу строителей должен стать крупнейшим в России. Отметил также огромное количество камер на дорогах: везде. Контроль скорости, полосности, стоп-линий, сигнала светофора. Контроль тотальный, невольно вспоминал, чему учили в автошколе.
Дальше был Екатеринбург, Пермь, Киров, Кострома, Плес… Выбрали северный маршрут, во-первых, потому что он менее загруженный, а во-вторых, по южному через Казань ездили в прошлом году. Тут уже все сказано-пересказано сотнями раз…
Время уже начало поджимать, поэтому пришлось ускориться. На работе явно по мне «соскучились», звонки и смски стали постоянно напоминать, что путешествие подходит к концу, да и за «отсутствие интернета» уже не спрячешься.
На все про все ушло 4 недели. Основная статья расходов — это топливо, тысяч 75-80, думаю. Один раз я смог добиться расхода 8,5 литров на сотню на перегоне Новосибирск — Омск, где в прошлом году пострадал от вездесущих камер, а так в среднем — в районе 11 литров. Общий пробег составил около 14500 км, что, в общем-то, немало, но больше тысячи в день никогда и не делали. Обычно в районе 500 км в день, остальное время на обзор достопримечательностей. Если есть какие-то вопросы/пожелания, пишите — отвечу при оказии: kostlex@list.ru, oleg.vasin@overseas-freight.com. До новых встреч и новых дорог.
Октябрь 2018 г.
|
Drom.ru |